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挥笔落墨的书写况味:伦敦文具店Choosing Keeping

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Photography/ Ya Tien. Cover Image Courtesy of Choosing Keeping. 不到半世纪以前,「逛文具店」仍是人们在放学、下班的黄昏时刻热爱的消遣,如今「文具」却隐约走入夕阳产业这四个字形成的朦胧阴影中。幸好,当数位浪潮大举侵袭,摩挲纸张那一笔一划的真实触感,又再度成为许多当代人撷取日常风景的选择。在东伦敦著名的哥伦比亚花市附近,年轻店主Julia 于2012 年开设了文具选物店Choosing Keeping,温柔拾起暮色余晖,收藏成跃动在铅笔尖与桌案的晶亮灵光。出生并成长于法国的Julia 曾经在儿时短居东京,日本对袖珍物品的细腻迷恋揉入那段时光,进而影响了Julia 如今的独特品味。在细水长流的文具设计史中,法国与日本恰是两枚熠熠闪烁的石子;举世闻名的浪漫、无可救药的恋物情怀、精致实用的绚烂设计……这不仅是人们对这两国文化的印象,或许也是Julia 选择让Chooing Keeping 落脚哥伦比亚路、成为花市邻居的原因。推开靛蓝色的大门,Choosing Keeping 仿佛路人匆匆遗落的一蕊蝶豆花,绽放着属于经典书房的美好香气。以对待生活的审美眼光来打造店铺看似抽象,但Julia 毫不设限地任由鲜花和文具商品共享空间与顾客的目光,花瓣掩映着呈扇形散开的木杆铅笔、窗台上圆形花器则和一旁的干燥花纸镇相映成趣;自在和谐的摆设调性散发出恰到好处的生活感,在惊艳之外更勾起一股走近自家书桌的奇异熟悉。文具产业其实正在兴起——在一切都迈向数位化的当今,这听起来可能很怪——但我觉得文具能带来安全感,毕竟一根铅笔不会造成任何怪事;而且文具总是勾起童年回忆……文具让人们善感而衷情。与世界擦身而过时,若真心在意落下的每片光阴,必然视笔具为难以割舍的随身伴侣。 Choosing Keeping 里最大宗的商品正是各式各样的铅笔:知名动画师和建筑师都爱不释手的Palomino Blackwing 以多款配色登场、至今仍持续推陈出新的瑞士名牌卡达(Caran d'Ache) 铅笔、罕见的捷克厂牌Koh-i-noor 三角铅笔皆一应俱全;而许多台湾人熟悉的日系赤青铅笔、蜻蜓牌、三菱则大方地以盒装之姿登场,像一件件来自旧时代的礼物般让人惊喜又讶异地体会,原来隽永设计真的能超越时空。与笔具密不可分的信纸笔记本、美术书法道具和桌面事务用品,自然也是Choosing Keeping 难以割舍的精选品项。多款信封信纸组小心翼翼地保护你的老派情意、店内亲自严选的日、英、德小文具则组成独一无二的画家套组;扎成小捆的综合包装纸像画卷般让人渴望入手却舍不得使用,一旁缓缓洒落马卡龙色细砂的玻璃砂漏,则为身处Choosing Keeping 的幻彩时光留下最贴切的记录。 Julia...

在120 年的老印刷厂喝咖啡、逛艺廊、买设计:安特卫普小店口袋名单St. Vincents

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Photography/ Maya. 是什么样子的地方能让咖啡饕客、潮流人士、艺文爱好者与时尚设计师齐聚一堂?安特卫普的St. Vincents 兴许是此地集结如此多元面向的据点。受到周边城市阿姆斯特丹、巴黎、伦敦影响的安特卫普,许多创意想法在这座城市浮动着,St. Vincents 便在创意十足的氛围里诞生。 St. Vincents 的空间前身是已有120 年历史的老印刷厂,四周毫无修饰如未完成的砖墙,挂着一悬一悬对比又个性的现代时装,角落放置的舒适古董沙发,隐隐散发着「家」的气息。这里集结着服饰、老式家具、艺术、设计与文具,除了空间底部的商店之外,通道一旁还设有咖啡吧,楼上则是布置艺术品展示的画廊空间。 St. Vincents 概念店的两位创始人Henri Delbarre 与Geraldine Jackman,原先的职业是经济学家与律师;像是在人生道路上的一个大转弯,两人致力打造一座极具创造力的空间——这故事得从阿姆斯特丹说起。原先从事国际税务律师工作的 Geraldine ,在阿姆斯特丹工作时遇见了 Henri,当时还是律师的他不断面对着一件件复杂的案件,所面临的挑战与压力可想而知。喜欢设计、购物、旅行的两人从相知到相惜,将共同的喜好发展成新面向,希望生活是更富创意、更具社交机会,于是St. Vincents 便在安特卫普萌芽。 St. Vincents 刚开始的经营初期,Henri 与Geraldine 便发现大多店家不断专注在销售层面;过度销售产品,却牺牲了一处「盛装美好事物」空间所应有的氛围。 「提供多元选物的同时,一定舍弃放松、惬意的气氛吗?」面对许多店家玲琅满目的商品,两人思索着。除了各个品牌的风格之外,他们更希望让人有机会沉浸在购物的时光——不论是实际购买或是以目光浏览,享受在每个物件与空间彼此共鸣的时刻。因此到这里可能会对店内「少量」的衣服感到讶异,St. Vincents 将每件衣服视为个体的对待,衣服在这里皆有独属自己的特性空间。除此之外,店内也规划咖啡吧提供饮品与餐点,吸引不少饕客前来,让不论是路过的游客或是下午想喝杯咖啡的来访者,沉浸在设计的氛围里享用美味。居家选物是St. Vincents 的另一个重头戏,离咖啡吧不远处还有个大浴缸大剌剌地摆放着,后方则摆上各种沐浴保养用品——还有什么比这更适合居家象征呢?一旁的房门带你来到柔和灯光与信纸文具共存的地方,如同家中书房般亲切。这些独特的居家风格用具之外,视线很难离开那一个个在玻璃罐里金属状物品,那是来自布鲁克林著名刀具设计品牌Poglia,也是亨利和杰拉尔丁最喜爱的设计品牌之一。 Poglia 刀具每一个都是手工制作,而这里摆放的刀具也是Poglia 为St. Vincents 量身订造。毫无违和地与周边服饰共处着,每个物件与物件之间产生不同连结性,St. Vincents 的一切是看似随机却充满巧思的空间;试图与各欧洲城市的设计串联结合,Henri 与Geraldine 在安特卫普用这老印刷厂空间,让设计与生活在此发酵。 ...

INSPIRATION|从CHANEL、GUCCI 到HERMÈS,季季有戏的品牌Catalog 设计

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一只HERMÈS 或 CHANEL 的包包所带来的喜悦,也许并不只源于它们昂贵的价格。 「秘密的款式总是关在sales 的小黑屋里,少数人才看得到」这样的传说,更让一部分包包款式蒙上了「exclusive 气质——「独占」与「专属」才是高端品牌所能带来的最终极暗爽。但有一件也许比稀有皮质的Birkin bag 更具独占性的存在——无论是HERMÈS、CHANEL、PRADA 、GUCCI……高端精品倾注心血、季季有戏的catalog,从来只送不卖。一起来看看这些精品品牌的其中4 本catalog,它们内含的乾坤到底有多「昂贵」。 HERMÈS「大儿童」|童趣能量感十足看到 HERMÈS 2018 春夏catalog 的第一眼,会觉得优雅华丽的HERMÈS 这次是不是太大胆了一些。这本像是儿童读物、只有薄薄8 页的catalog,圆角、色彩强烈、图形可爱,名字也简单地叫做《Objets Hermès》(爱马仕之物)。但实际上它充满了非常不简单的童趣能量感。 Catalog 中的插画来自Henning Wagenbreth,这位1960 年代出生的德国艺术家成长在当时还未倒塌的柏林围墙东德一侧,他的作品饱含戏谑、自由和冒险精神。 Wagenbreth 爱用饱和互撞的色调,创作色块、图形来讲故事,作品充满复古海报的气息。插画中所用到的字体叫「FF Prater Serif」,微微有些不规则,憨厚认真、充满手工感的字体也是Henning Wagenbreth 的作品,与他插画作品的气质一脉相承。值得一提的还有这本 catalog 的微妙触感,介于光滑和磨砂之间的细腻表面;仔细看看,会发现纸张采用特殊塑料覆膜制作,精致的印刷,明确而充分地还原了…

为迷恋设计的爱好者,建立私品味的栖息地:隐于市井小巷内「隐士」,香港ANCHORET

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记得前两年去欧洲好几个国家旅行时,有个非常深刻的感触:无论到哪个城市,总有一条充满了各国精品或各式各样选物店的商业大街;尽管不同的城市建筑各有特色风情,但那样完全被大企业商业化吞噬的街道,着实令人觉得窒息。厚重的压迫感驱使我总是要往小巷弄钻去,渴望看见一些属于真正当地人想呈现的东西。今年十月再次走访许久未游的香港,小时候曾在这里居住过一年的我,自然对这城市有几分情感;对于这座城市的拥挤高楼及不见天日也记忆犹新,还是不免俗地去了中环一趟,看看那每个国际化城市都该有的商业大街。然后,「我该往哪去呢?」看着眼前的楼房,心底想着。受到当地高人指引,远离所谓的极致繁华,往皇后大道西的方向走去,终于在充斥着小食摊贩及传统市场的山坡小街内找到了ANCHORET。 「Anchoret」,隐士,名字与地点取得还真是相辅相成,摆明了就是要远离尘嚣,座落在一个更为在地朴实的地点上——对于当地路过的人们,或是闻名而来如我的旅客,都是一种惊喜。 ANCHORET 是一栋三层楼的复合式选物店。一楼为甜点精致、咖啡讲究的咖啡吧;上了二楼是一条小廊道,几张椅子让人能自在坐下翻阅选书;墙面做成橱窗展示着商品,用黑色画框勾勒出宛如艺廊般的气氛。走到底,小座位区一样能喝咖啡、看著书,并俯瞰一楼及巨大的装饰吊灯。来到三楼是ANCHORET 主要的展区,先是古董老件摆饰印入眼,再来极简厚实的柜台陈列珠宝及简单的香氛、家饰,木制的大衣柜似乎为整家店增添了一点温暖禅意;其中的动线设计似乎是慢慢引导客人进入一个私密的大更衣间,让人能自在游走其中,欣赏不同品牌的服饰。这里也贩售设计师家具,巧妙与整个室内风格融合,保有各个品牌的特性,却又完全协调于空间内的简洁与柔和。当天很幸运见到老板Nicky,她有一种非常自信又大方的气质,分享着ANCHORET 的故事。 .首先,请谈谈你们的经历与背景。什么契机使你们成立ANCHORET?我本来是做平面设计的工作,而另一位伙伴Onkit 则是做关于时装的工作。因为Onkit 一直希望开一家自己的店,让更多人认识一些小众却高品质的服装。一次机缘巧合的北京之旅,眼见当时在中国国内还没开始流行小型买手店或小众设计师品牌,促使我们在北京开始了第一家店。 .店名以「隐士」命名之,其中的原因是?这家店所抱持的信念或想传达的概念又是?我们一直很喜欢日本隐藏在大街小巷里的服装店——深入探索到巷子,就会找到惊喜。我们也希望ANCHORET 也有这样的意味——安静地隐于城市里。所以当时候第一家店特意选址在北京胡同里的四合院内,附近只有本地老居民和一些小餐厅。 ANCHORET 的意念也是想远离繁忙的商业区,希望制造一个更高私密性的选物空间给来访者。 . ANCHORET 选物的标准是?每个品牌的特色与关联性又是?选物的标准和特色,很多时候在于个人的喜好和审美,远多于其他原因——当然,其中也会有商业的考量。但大部分商品都是我们觉得很欣赏或很喜欢的设计,因为我们相信,如果自己不喜欢或不了解它们,我们也无法去跟客人表达它的价值所在。也因此每家店都很直接地反映店主的喜好和品味。 ANCHORET AW17 Moodbook. ANCHORET AW17 Moodbook. ANCHORET AW17 Moodbook. ANCHORET AW17 Moodbook. .香港选物店非长多,ANCHORET 与众多选物店不同之处是什么?我们相信每个店主的品味都是独特的,同一个品牌、甚至是同一件产品,放在不同的空间里,都会有另一种碰撞。与其说ANCHORET 有什么独特之处,应该说每家选物店都是独一无二的。 .从起初北京的店开设至现在香港分店,两家店有什么样的区别?北京的店是一家纯粹的服装店,它比较专注在衣服;而香港店的则是一家混合了生活元素的空间——这是两个店最大的区别。北京店和香港店意念有些不同,但都有一个共通点,它们都是特意选在较偏离热闹繁华的商业地区,坚持「隐于市」的意念。 .在你们看来,北京与香港两个城市在时装或艺术上的不同是?北京有很深歴史文化和传统,生活节奏较慢,让人可以更专注去做事或创作。香港则是个相对较现代和繁荣的城市,城市发展很成熟、生活很便捷的地方,人们都匆匆忙忙的。我觉得两个地方最不同的是,在香港你很容易买到各式各样的时装商品或艺术品,但是没有很好的创作氛围。而在北京相对文艺气息比较重,是一个孕育艺术家和设计师的地方。 .接下来的计划或期许? ...

时尚因他塑形!时尚史上的传奇之名,《Balenciaga: Shaping Fashion》展览

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回顾时尚历史,有这么一名大师,曾让不屑同时代男性设计师的香奈儿女士(Coco Chanel)说出「他是真正卓越的女装设计师」;更让鼎鼎大名的迪奥先生(Christian Dior)赞美,「如果把高级定制服想成是一部交响乐,那指挥家非他莫属,我们其他设计师就是听他指令的音乐家。」迪奥先生口中的,正是同名品牌的创办人Cristóbal Balenciaga 。在西班牙起家的他,1919 年在San Sebastián 开设第一家时装店,创立后不到20 年间就征服了全西班牙的达官贵人,接着迁移巴黎并一跃成为时尚史上名声最响亮的品牌之一。迪奥先生对Balenciaga 致上的最高赞美。 Photography/ Athena Chen. Lisa Fonssagrives-Penn wearing coat by Cristóbal Balenciaga, Paris, 1950. Photograph by Irving Penn © Condé Nast, Irving Penn Foundation. Image Courtesy of Victoria and Albert Museum. Alberta Tiburzi in 'envelope' dress by Cristóbal Balenciaga, Harper's...

在身体上进行迷你而欢乐的小小雕塑:饰品实验艺术家Georgina Trevino

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抽象而有趣的扭动线条,是盛夏的一口酸甜,是笔记本上只有自己懂得的涂鸦,是建筑暂存脑海的一瞬影像,是好友与自己间的亲密暗号,是解读自我情绪的摩斯密码。这是Georgina Trevino,出生在加州圣地雅哥墨裔美国艺术家,若仅用珠宝设计师定义她实在过于狭隘;在她的作品上感受到的,并非「设计」那听起来经过缜密计画而产生的美感,甚至无需去讨论什么美感不美感,而是看得见的实验与流动精神。在网路世界成千上万的照片中,目光被她做的一对红色胶质耳环吸引住,进而发现这个大胆前卫的品牌;越是深入浏览,越是发现Georgina Trevino 早已出现在许多杂志造型之中——她的作品总能画龙点睛得让整个画面与造型变得生动有趣。一直以来她都在寻找不同领域的创作者,一起合作、切磋出崭新又有趣的想法,多方接触不同的媒材,在自己的舒适圈之外拓展更多可能——如同她手下的作品线条,她不停地「变形」。玩味又带点突兀戏剧性的风格,Georgina Trevino 抱持着「实验性」的理念持续尝试与学习,正是她创作成长且多元的关键。自圣地牙哥州立大学珠宝与金工学士学位毕业,在学时曾在墨西哥城参与一年的珠宝工坊,外向的个性让她经常与各领域的朋友和设计工作室合作,也促使她在2010年创立自己的同名品牌——Georgina Trevino Contemporary Jewlery。其中「Contemporary」点出她创作中的即时性与实验性,缤纷如玩具、糖果般的用色与结构里,能嗅出她美墨出身的文化背景以及包浩斯風格的洗礼,加上特殊媒材的运用,树立了独属于自己的风格。这次与Georgina 越洋联系,与这个作品充满欢乐元素的女孩聊聊其创作过程与灵感。尽管相隔一片海洋,她的能量丝毫不被减弱,字字句句给人灵感与动力。 . Georgina Trevino 这品牌试图传达什么样的讯息?我的品牌是我一切兴趣、生活与灵感的产物。生活里我总是特别去注意色彩、形状以及建筑的元素,这些都成为激发我创作的灵感。我的作品如同小型雕塑——为身体与空间而形成的小型雕塑——比起一般的珠宝饰品多了些纯艺术的元素,每个作品都代表着对话与某种宣言。而为更完整地表达出其中的意含,我必须去运用异材质来制作它们。 .灵感如何被转化成实品并传达出去?创作灵感多源自于建筑、几何、时装,以及任何执行当代创作的人们。从每件作品中你都能看出我尝试将颜色与不同媒材、技术做出各种结合,每件作品都是经由我亲手制成,这是我必须且最诚实表达的方式。我想做给有自信、有前瞻性的人们,而这些人们必定是懂得欣赏工艺、艺术、时装和设计的;他们在乎事物的变迁与更新,并与我的作品产生共鸣。 .你有偏爱的创作媒材吗?我想我的品牌主旨就是要不停地实验各种媒材。虽然时常使用银和黄铜,我依旧随时寻找着新的材料与技术,以及更多不同的结合方式。我非常喜欢水泥土和塑料,而近期则使用软陶居多。这些元素给我在创作上更多的空间去发挥,有时它们在制作实验的过程,甚至自行发展出意想不到的美好结果,带给我更丰富的经历。这是与作品的来回对话,也是每个作品制成的背后过程里,最富有意义的层面。 .带给你最多启发的艺术家是?有非常多人令我得到启发,但如果必须选一个人的话,我认为是柯比意(Le Corbusier))。这位法裔瑞士的建筑大师,他不仅是现代主义的代表人物,作品深涉许多艺术文学领域。 .实验令你的创作无间断,接下来想尝试的是?我有许多作品其实非常中性,但大部分还是比较女性化。最近正在做一个以男性为出发点特殊的计划,是我自己相当期待的,很快将分享给大家。另外,希望以自己的饰品为灵感,反之去做出大型的雕塑创作,媒材方面将会使用铁与粉末涂料作结合。 .目前为止自己最满意的系列是?我自己最喜欢、也玩得最尽兴的系列,应该是我最近期的系列「The New Collection」。在其中我结合许多新技术与材料,像是回收塑料、水泥土、软陶、五金塑料元件、印花版、黄铜、银、动能技术以及浓郁的色彩。这个系列被中世纪家具、包浩斯風格、动力艺术(Kinetic Art)和狂放的色彩所启发,我自己对这个系列感受很深,因为它非常贴近我的个性,以及我所深信的美学。 .在创作这条路上,你抱持着什么样的信念行走?我相信「失败」是件好事,它让我们茁壮。我想只要是从事创造领域的人,无论或好、或坏的经历,都能够让我们成为更好的艺术家,绝对不要轻易放弃!另外,「被拒绝」也是件好事,虽然这令人难受,但总能在有建设性的批评中成长。我曾遭受许多的拒绝,但那更驱使我思考自己的弱点。不能害怕将自己的想法与作品传达出去,要经常让别人看见自己,所以我特别鼓励藉由合作强化自己的想像力。而曝光作品更能带给自己意想不到的合作机会,有时甚至能和自己仰慕的艺术家一同创作,那更是一种肯定。 .未来我们能对 Georgina Trevino 这品牌有什么期待?远程的规划不只局限在品牌上。我真正的目标是要创造一个能够呈现当代珠宝的平台,藉由自己的品牌与这个平台,去阐扬关于当代珠宝的各种内容。大约在一年前我便开始创办不定期的珠宝工作坊,让有兴趣的人能学习制作——我很享受做一些品牌之外的事情。之后将会找更大的空间来办工作坊,同时也会规划成艺廊,让其他的艺术家们有地方能够在此分享、讲解当代艺术行为。 .对于同样从事创作的读者,有没有想说的话?我们必须勇敢地冒险,必须信任自己的直觉,「你没有什么好失去的」,也是我在这些年来所学到的。尝试越多,就会有越多的成果回到自己身上。 Georgina 的作品几乎都是独一无二,毕竟件件都出自她的双手,搪瓷和软陶的制品更是难以复制,而这也是她的作品最动人之处。我敬佩热爱工艺并全心投入创作的人们,并欣赏她在空间、形体之间来回的思考,与自己的背景及愿景对话;以珠宝的形式或以更无法定义的形式,传达出属于自己即刻性的语言。在一次次的实验之中,不停地产生生动的动力能量,散播给与她接触的人们。让其作品不只是「饰品」,其中的玩味与过程,替饰品赋予了另一层在身体上于配戴、于思考的体验。 All Images Courtesy of Georgina Trevino....

织起现实与幻境的边界:Batice Rebel 的华丽冒险

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在介绍Batice Rebel 这令我一见钟情的设计师女装品牌之前,脑海中跳便出了「惊喜」、「梦幻」和「勇气」几个关键字,它的魅力令同样从事服装设计的我,心跳急速加快着。看着Batice Rebel 的作品像是在看一幅幅布料拼贴而成的创作,印花、蕾丝、格纹,少女的粉红加点帅气的军绿,也许再来些正黄;所有材质、剪裁的配置,在设计师San(吴佩珊)手中发挥得淋漓尽致——「more is more」在Batice Rebel 绝对是成立的。将东西方服装结合,听来并非崭新的概念,设计师中也并非只有San 一人以此出发;但Batice Rebel 天马行空、大刀阔斧将两者融合的表现手法,还是为它在早已过度饱和的服装市场中,开拓了一片新天地。 Batice Rebel 成立在中国,但San 其实来自台湾,从小喜欢看漫画及百科图鉴,从中培养了对美术的兴趣。国中时期毅然决定去英国留学,一待便是15 年;自伦敦艺术大学毕业,San 曾在Jens Laugesen、Alexander McQueen、Preen by Thornton Bregazzi 等品牌实习与就职;回到台北后则在温庆珠担任过设计师。从Batice Rebel 成熟的系列作品上,也如实地反映了她在业界累积的深厚经验。 Batice Rebel 成立在中国,但San 其实来自台湾,从小喜欢看漫画及百科图鉴,从中培养了对美术的兴趣。国中时期毅然决定去英国留学,一待便是15 年;自伦敦艺术大学毕业,San 曾在Jens Laugesen、Alexander McQueen、Preen by Thornton Bregazzi 等品牌实习与就职;回到台北后则在温庆珠担任过设计师。从...

拾起老时代的细腻微光,挖掘古董珠宝的迷人故事:La Petite Jasmine

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如果你对电影《午夜巴黎》(Midnight in Paris)中的故事印象深刻,势必也对人们向往从前时代的情怀有同样的共鸣——那是种对于过往艺术、人文、生活与美感的渴慕。午后沿着永康公园散步,一棵大树下,一间展示着繁华饰品的小店吸引着目光;繁复的华美雕饰并非耀眼夺目,它们像是蒙上一股名为时代的色调,透着温润柔和的微光。踏进店里询问,这才发现眼前这位拥有老灵魂、热爱美好年代的大男孩——简朴生,便是店主。在名为「La Petite Jasmine 小茉莉」的五坪小店内,简朴生收藏了近百年的古董首饰和生活玩物,从耳环、项链、眼镜到烟滤嘴等等,都是他从世界各地搜集回来的宝物。简朴生宛如拥有老灵魂的大男孩,在世界各地搜集许多古董珠宝;「La Petite Jasmine 小茉莉」小小的店面里,存放着许多耳环、项链、眼镜、烟滤嘴等等,都是他收藏盒里的宝物。简朴生宛如拥有老灵魂的大男孩,在世界各地搜集许多古董珠宝;「La Petite Jasmine 小茉莉」小小的店面里,存放着许多耳环、项链、眼镜、烟滤嘴等等,都是他收藏盒里的宝物。谈起收藏的契机,简朴生回顾着学生时期;大学时他留学法国,就读巴黎服装公会学院,培养了他对欧洲传统艺术的热情,并接触到古董饰品,从此便一头栽进了历史中这富丽的一环,不断地挖掘、研究与学习。每个饰品或生活物件都是大时代中的一小片遗物,浓缩着各个年代的工艺、美学与设计;凭借着一点一点学习与收藏的累积,简朴生总能够从一个细节或用料上,便判断出饰品出产的时期。听他讲述着物件的故事与由来,脑海中也由然浮现曾经配戴这些饰品的身影——想像在那遥远的从前彼端,这些饰品主人如何生活、代代传承着属于那个时代的故事。这次我们邀请简朴生分享他收藏的饰品故事,以及古董收藏带给他的启发。每个饰品或生活物件都是大时代中的一小片遗物,浓缩着各个年代的工艺、美学与设计。每个饰品或生活物件都是大时代中的一小片遗物,浓缩着各个年代的工艺、美学与设计。 .接触到古董饰品的契机是?在法国念书时,我开始大量留意欧洲从前的艺术作品;艺术及历史在欧洲是唾手可得、随处可见的,当时我便觉得自己非常幸运能从时代的角度去观看以前的古美术。他们对美感的要求与严谨的态度令我非常着迷,我便从古董首饰这样的小物件开始着手研究与收藏。不知不觉至今也已经七年了,也收藏了上百件的 18 至19 世纪的古董首饰。从踏入古董珠宝搜藏至今已迈入第七年,简朴生收藏了上百件的 18 至19 世纪的古董首饰。乔治王时代(1714 至1830 年)和维多利亚时代(1837 至1901 年)的作品,用料多为 18k 和 22k 金及宝石。从踏入古董珠宝搜藏至今已迈入第七年,简朴生收藏了上百件的18 至19 世纪的古董首饰。乔治王时代(1714 至1830 年)和维多利亚时代(1837 至1901 年)的作品,用料多为18k 和22k 金及宝石。 .开始搜集、研究饰品后,有没有发现自己最钟爱的年代作品?我最喜欢乔治王时代(1714 至...

世上最知名的小众品牌:与LINDBERG 设计师Henrik Lindberg 对谈

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「真的很难想象,年轻人在衣服上花了如此多心思,每次出门却总是同一副随随便便的眼镜!」这是丹麦设计师/丹麦眼镜品牌LINDBERG 的创始人Henrik Lindberg 百思不得其解的问题。在他看来,眼镜是架在脸正当中、心灵之窗前的一样东西,是别人对你的第一印象。因此,对于Henrik Lindberg 来说,眼镜甚至是一样「让人紧张」的设计。和许多设计品牌诞生的原因一样,验光师Poul-Jørn Lindberg 创立LINDBERG 的初衷,是因为遍寻不到舒服的眼镜可以戴,就想自己动手去做一些轻盈又能完美贴合脸型的眼镜。现在,这个诞生于1986 年的丹麦品牌交到了他的而子Henrik Lindberg 手上。 LINDBERG 以顶级的制作工艺闻名,但用Henrik 自己的话来说,LINDBERG 却是「眼镜界最有名的、不为人知的品牌」。 LINDBERG 并不大量生产,很多款式也遵循限量订制原则。在他看来,喜欢LINDBERG 都是热爱好设计和注重佩戴体验的人,他们或许会更青睐奢侈高级货,但更注重一个品牌背后的哲学。 「就算不去看那些技术细节,也会被整个设计工程所打动。」 根本不存在什么「斯堪的纳维亚设计」。在和父亲一起打理LINDBERG 之前,Henrik 在丹麦学习建筑。 「丹麦的建筑学校并不只教建筑,也包括许多关于设计的课程,学习如何思考,甚至​​如何颠覆你所知道的一切。」学习建筑的背景让Henrik 对如何用设计订制解决方案有了一个系统性的认识。 「每个人的眼光也不同,但好设计一定是可以持久的。」这就是Henrik 对好设计的定义。 LINDBERG 的眼镜创新性地选用钛这种超轻材质——也是世界上第一个用到钛的眼镜品牌,你几乎感觉不到它的重量,可以轻松佩戴一整天。而这种「隐身」能力并非全部来自材料的选择,极简主义的流线型外观也是重要因素。 LINDBERG 的眼镜甚至从来不使用螺丝。 「因为螺丝总会松或掉,也增加额外重量,LINDBERG 成立三十年以来从来没在眼镜里使用过一枚螺丝。」Henrik 说道。其设计有着标​​志性的「北欧系」设计,也代表着丹麦顶级设计工艺,但Henrik 并不赞同大家热议的「斯堪的纳维亚设计」话题。 「根本不存在斯堪的纳维亚设计,每个国家的设计都非常不同。」瑞典和芬兰因为有大片的树林,设计会用到大量木材,而丹麦设计则以混合不同材料为标志。 …

INSPIRATION|虹膜瞳孔贪图的视觉渴望,IRIS COVET BOOK

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Article cover & 1st photos/ Yao. All magazine content images courtesy of IRIS COVET BOOK. Photography/ Yao. Photography/ KEY Iris Covet Book,2016 年初成立于纽约,由创意总监Louis Liu 和总编辑Marc Sifuentes 联手打造,内容集结着时尚、艺术、设计与音乐。来自台湾的Louis 是平面设计出生,曾在Condé Nast、GB65 和Laird+Partners 等一线公司做art direction,细数Jimmy Choo、DVF 到MiuMiu 等精品形象广告,都能看见他的作品。而总编辑 Marc 则是负责服装造型,经手过许多fahsion house 与名人的造型。集结着累积的专业与创意,从Iris Covet...